Utopía Vertikal: PICO URRIELLO - Vía Amistad con el Diablo (V+)

PICU URRIELLU / NARANJO DE BULNES - Parque Nacional Picos de Europa - Macizo Central o de Los Urrieles.

Base: refugio de la Vega de Urriello (1953 m).

Hay dos accesos para llegar al Refugio de la Vega de Urriellu, situado bajo la grandiosa cara oeste del Pico Urriellu.
1 - Desde Asturias: partir de la localidad de Sotres utilizando la senda de La Terenosa para la aproximación. 3 h 30 min.
2 - Desde Cantabria: salir de Espinama en dirección al teleférico de Fuente Dé, coger éste hasta El Cable (estación superior). Seguir por la pista de Áliva, y pasando a través del Collado de los Horcados Rojos, continuar en un largo descenso hasta llegar a la Vega de Urriellu, donde se halla enclavado el refugio. 4 h 30 min.

Enlaces de interés Utópiko:
Refugio de Urriellu.
Teleférico de Fuente Dé.

La imagen más conocida del Picu Urriellu es la de su cara oeste, donde Rabadá y Navarro abrieron su mítica ruta, que sigue un trazado sinuoso por esta verdadera muralla caliza en un alarde de ingenio, astucia y decisión. ¡Menudos güevos calzaban este par de mañikos!. El Komando Utópiko es bastante más modesto, y sabe que para escalar en el "Picu" debe poner sus ojos en la vertiente contraria al refugio, donde encontramos la famosa y transitada vía Cepeda; nosotros elegimos la ruta llamada "Amistad con el Diablo", vía algo más comprometida a la hora de atacar sus compactos muros de roca excelente, y que con el paso de los años se ha convertido en otra gran clásica de la soleada cara este.

PICU URRIELLU (cara este) - Vía Amistad con el Diablo.

Primera ascensión: 9 de agosto de 1980 por Alfredo Iñiguez y Christian Marín.

A excepción de la vía Cepeda (abierta en 1955), que fue la precursora en la cara este del Urriellu, esta pared de unos 350 metros de altura, compacta y en la que apenas se aprecia repisa alguna, fue la última en ser escalada de una forma directa. Con la llegada del nuevo concepto de la escalada deportiva a mediados de los 70 del siglo XX, se impusieron novedosas aperturas a través de las compactas placas y canalizos que jalonan esta magnífica muralla.

La vía Amistad con el Diablo transcurre por una roca excepcional, en un ambiente aéreo y con una dificultad sostenida a tener en cuenta donde vamos a encontrar pasajes parcos en seguros o incluso carentes de ellos, como es el caso del largo final. A esta dificultad se añade la imposibilidad de poder reforzar nuestra progresión con seguros flotantes, ya que prácticamente es imposible utilizar alguno de estos inventos en las monolíticas placas de esta vertiente, por lo tanto el factor psicológico es muy a tener en cuenta en la realización de esta ruta. Bastante recomendable, y más que conveniente, ir con el grado asentado antes de meterse en este fregado.

Suscribiéndonos a lo anteriormente citado, para escalar la Amistad con el Diablo, nos valdrá con portar cuerdas dobles, 10 cintas exprés, poco más de media docena de katxarros (friends), cintas largas, voluntad, y una buena dosis de coraje a la hora de afrontar metros de exposición a través de estas placas calcáreas. Por lo demás, es una vía muy bella en un entorno incuestionablemente maravilloso, y que unida a los largos finales de la Cepeda, saliendo por el agujero que comunica con el Anfiteatro Sur, nos conduce a una de las cumbres más deseadas y míticas de toda nuestra geografía. ¿Qué más se puede pedir?.

Aproximación a la vía: desde el refugio rodear el pico por el norte y subir por la Canal de la Celada hasta el pie de vía, situada en la cara este. 1 hora.

Descenso: si se llega a la cumbre, descenderemos por los rápeles de la ruta directa de la cara sur. Existe una línea de rápeles por la misma pared este que coinciden con las reuniones de la vía Espejismo de Verano. Estos se inician en las terrazas de la vía Cepeda y se utilizan cuando no se pretende llegar a la cima.

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LARGO 1. (III+)

Atacamos cerca de una característica mancha anaranjada. Ascendemos por canalizos, y con tendencia a la izquierda, escalamos en dirección a la gran laja diagonal que forma un techo. Dejamos la gran laja a la izquierda y seguimos hacia arriba, para montar reunión unos metros por debajo de una laja invertida (2 parabolts).

LARGO 2. (IV-)

Salimos en busca de la laja que tenemos por arriba (entra a kañón cualquier hierro), rebasándola por su lado derecho. Continuamos en dirección a un pequeño nicho con otra laja invertida por encima. Aquí montamos la R2, ayudados por los poderosos parabolts que vemos.

LARGO 3. (IV)

Nos ayudamos de la laja que se encuentra por encima de nosotros (meter ferralla, porque en el resto del largo es prácticamente imposible) para subir encima de una buena repisa. Sin más tonterías ir con decisión y a pelo hasta la siguiente reunión (2 parabolts).

LARGO 4. (V+)

Esto empieza a sonar mucho más "Hardcore". Desde la R3 vemos que la historia se pone tiesa de narices; una txapa por encima de nosotros, casi en la línea de costa, es el siguiente objetivo (conviene meter algo antes pa no desguazarse más de lo debido si caemos). Superado el paso iremos con tendencia a la derecha, encontrándonos otras dos txapas que protegen el muro más jodío del largo. Seguimos escalando hasta dar con la R4 (2 parabolts). Solo existen 3 txapas en todo el largo y sin la más remota posibilidad de meter un puto hierro.

LARGO 5. (V)

Desde la R4 tiramos to tiesos, dejando un costroso buril por el lado izquierdo. Veremos a nuestra derecha un parabolt que nos indica por donde va la vía, lo txapamos y continuamos directos. Siempre con tendencia a la derecha, navegamos a muerte por el maremagnum calcáreo. Tendremos que ir finos a la hora de afrontar estos muros de difícil protección y con los seguros en pared justos. Si no nos hemos descalabrao antes, llegaremos a la R5, incómoda y con sus dos parabolts de rigor. Tres txapas en total en el L5 y sin ninguna fisura a la vista donde poder endiñar algún katxarro. ¿Quién dijo qué esto iba a ser fácil?.

LARGO 6. (V)

Estamos en el más desquiciante y Punkarra de todos los largos. Lo normal es salir desde la reunión to tiesos por el muro (tiernamente improtegible), y sin llegar a la locura, alcanzar el techo que vuela por encima de nosotros (respirar y meter ferralla), a continuación hacer travesía a la izquierda, para salir al muro en busca de un puente de roca con cordino, y que txaparemos, abrazaremos y besaremos como un pulcro beato hace con su medallita del niño Jesús.
Luego se prosigue en la vertikal, siempre intentando meter algún katxarro, hasta llegar a la R6, donde finaliza la vía Amistad con el Diablo. Solo deciros que este largo está totalmente limpio y con pocas posibilidades de protección hasta llegar al techo que vemos por encima de la reunión. Muy expuesto, socarrón y absolutamente desaconsejado para los propensos a infartos y emociones fuertes. Ir con el grado asentado.

El Friki Liante, lider de la cordada Utópika, se lío la manta al cuello, y en vez de ir en busca del techo, salió de la reunión hacia la izquierda sin pensárselo dos veces; en consecuencia, tuvo que meter como pudo 3 katxarros que quedaron como el culo, y que simple y llanamente, solo servían de adorno decorativo en este esquizofrénico escenario. Nosotros desde la reunión apenas respirábamos, hasta que vimos como llegaba, más arriba, a asegurar en el puente de roca con cordino, ya en los límites de la demencia absoluta. Esperemos no volver a pasar muchas veces más por semejante trance.

LARGO 7. (III)

Largo de transición para alcanzar la parte final de la vía Cepeda. Salimos en travesía hacia la derecha por encima del techo del anterior largo, veremos 2 espits (reunión opcional), aquí tiramos por la vertikal, para superar un fácil muro que desemboca en la terraza inclinada de la vía Cepeda. Montamos reunión en un buen puente de roca a la altura del suelo (R6 bis en el croquis Utópiko). En el caso de que no deseemos subir a la cima, podemos recorrer en descenso la terraza hasta llegar al primero de los rápeles de la vía Espejismo de Verano, estos nos llevarán hasta la base del "Picu".

VÍA CEPEDA

LARGO 8. (IV+)

Para finalizar esta escalada, tenemos por delante el último reto: superar los 2 últimos largos de la Cepeda. Le metemos kaña al muro que tenemos por encima, llegando más arriba a un diedro-tximenea que poco a poco se va cerrando y poniéndose más vertikal, hasta su conclusión en una placa de canalizos; txapar aquí un clavo y salir por la izquierda a poner pie en la placa, por donde se progresa pudiendo meter algún katxarro en los canalizos que la jalonan. Seguir esta placa hasta su finalización, llegando a terreno más tumbado, hacer travesía a la derecha (atención al roce de las cuerdas), alcanzando después de un corto muro el nicho de la R7 . Reunión sobre tres clavos bajo el conocido paso del "rompetobillos". Largo a tope de cuerda, donde nos costará mucho esfuerzo recuperarlas.

LARGO 9. (V+/6a)

Como colofón final, toca superar el famoso paso del "rompetobillos"; una txapa protege el principio y podemos meter algo en la fisura existente. El paso es corto pero kabrón debido a lo pulida que está la roca, más arriba todo cambia y es más fácil. El paso clave del largo es un estrecho agujero - cuidado con no pasarnos -, queda a nuestra izquierda. Atravesamos reptando por la angosta oquedad, alcanzando al otro lado el Anfiteatro Sur, cambiando así de vertiente. Reunión encima del agujero (2 parabolts con argolla). Atención: corren mal las cuerdas.

Llegados al Anfiteatro Sur, disfrutamos un rato de las vistas que se nos abren, recogemos las cuerdas, y nos disponemos a trepar los metros finales que llevan a esta cumbre tan deseada.

Ya en la cima, muy contentos, nos hacemos la fotiko de rigor con el pequeño busto de la Virgen de las Nieves, patrona de Cabrales, un icono para todos los escaladores que suben a esta simbólica montaña.